Redaktørens note: Denne CNN -rejseserie er eller blev sponsoreret af det land, den fremhæver. CNN bevarer fuld redaktionel kontrol over emne, rapportering og hyppighed af artikler og videoer inden for sponsoratet, i overensstemmelse med vores politik.
Cnn
—
Ved første øjekast ligner Izmir meget som enhver anden moderne tyrkisk metropol, tæt befolket med uundværligt arkitektur.
Men når det først var Tyrkiets mest kosmopolitiske by – og den historiske cachet stadig kan findes skjult blandt Izmirs gader.
Ring til uret mere end et århundrede, og du ville finde velhavende levantine, græsk, tyrkiske og armenske familier, der promenaderer langs Izmirs havnefront i de seneste mode fra Paris.
De drak øl importeret fra München eller cocktails på elegante barer og sendte deres børn til kirke-drevne skoler for at blive uddannet på fransk og latin.
Izmiritter var indbegrebet af sofistikering og nåde, men deres livsstil sluttede pludselig i 1922, da voldsomme ild rev gennem gaderne.
Den moderne by strækker sig rundt i Izmir -bugten, men startede livet i Old Smyrna, der ligger i Bayraklı -kvarteret. Tidligere en landsby er det nu et arkæologisk sted.
Ifølge legenden var Alexander den Store ude på jagt på skråningerne af nærliggende Mount Pagos en dag og stoppede for en lur. To nemeser dukkede op i en drøm og bad ham om at bygge en by, hvor han lå.
Som det var normen, konsulterede Alexander med Oracle Apollo, der i fuld ejendomsmæglertilstand fortalte ham: ”Smyrnians, der bosætter sig ved foden af Pagos Hill nær den hellige Meles -strøm, vil være fire gange gladere end før.”
Et nyt centrum blev oprettet ovenpå bjerget i det 4. århundrede fvt som et resultat. Eller så siger de. Uanset sandheden bag historien havde Alexander den store store indflydelse.
Agoraen i Smyrna blev konstrueret på hans ordrer. Efter afslutningen var det fire etager højt, men kun kælderen eksisterer stadig. Besøgende i dag kan se rækker med elegante stenbuer kaste skygger på jorden og fremhæve mekanikken i et komplekst vandsystem.
Grundlaget for basilikaen, en type offentlig hal, indeholder nicher dekoreret med graffiti, samt indgraverede og malede billeder, der viser romersk dagligdag. En kort stigning til den åbne jord ovenfor giver en fantastisk udsigt over græsklædte marker, der engang har slået med aktivitet og handel.
Izmir var et af stop langs Silke Road, men det kom virkelig til sin egen i det 17. århundrede. Forskellige krige gjorde Smyrna Quay til den sikreste havn til transport af silke fra Iran og tiltrækkede købmænd fra hele verden.
Onassis-klanen handlede tobak, mens andre rom (som tyrkisk-fødte grækere var kendt) gjorde deres formuer til at sælge Smyrnas berømte klistrede figner. To græske ejede stormagasiner solgte alt, hvad man kunne forestille sig, og internationale banker havde filialer i byen.
Levantine -familier som Whitalls og Girauds ejede fabrikker og miner, og armenerne blev beundret for deres solide arbejdsetik. Amerikanerne oprettede en separat koloni, lidt inde i landet, kaldet Paradise, mens jøder og tyrkere boede i tilstødende kvarterer på vandet.
På ethvert givet tidspunkt kunne snesevis af sprog høres på gaderne, herunder engelsk, tysk og endda hindi.
”Med sin 8.500-årige historie er Izmir en af de ældste bosættelser i Levant og Tyrkiet og har været vært for forskellige civilisationer gennem historien,” siger Bülent Senocak, en Izmir-forfatter og historiker. ”Det er absolut nødvendigt at se de historiske bygninger i byens centrum med spor af dette multikulturelle klima og det historiske Kemeraltı -basar, der blev oprettet for mange byer i Europa.”
Bazaaren er, hvor alt skete, og som Senocak siger, er det stadig værd at besøge i dag. Det består af en række forskellige Han, kroer, der engang tilbød indkvartering og opbevaring til varer. De er placeret på små overdækkede gader, der fører ind i hinanden.
En tidligere kro, Kızlarağası Hanı, stammer fra 1744 og er siden blevet omdannet til souvenirbutikker, der sælger smukke genstande som håndmalet keramik og osmannisk-inspirerede sølvsmykker. Det er et godt sted at hente en nazar. Det antages, at disse blå og hvide glasperler afgår det onde, og dem, der sælges i Izmir, er lavet i den passende navngivne Nazarköy (Evil Ey Village).
Bakır Bedesteni eller Copper Bazaar husede oprindeligt byens bedste kobberværksteder, men blev senere stedet at købe silke. På sit højeste vises snesevis af campingvogne hver dag. Varer blev anbragt i opbevaring eller solgt til butikker i basaren, dyr blev stablet i stueetagen, og købmændene sov i værelser ovenpå.
Camel -tog ankommer ikke længere her, men Bazaar -området bliver ret travlt. Der kan tages en pause i Kahveciler Sokağı, en gade, hvor den tyrkiske kaffe gøres til den traditionelle måde over varme kul i langhåndterede kobber-kaffepotter.
For en ekstra skive historie er det værd at søge Izmirs Havra Sokak eller Synagogue Street. Der er fire synagoger, der er skjult blandt butikkernes klynger. Oprindeligt var der ni inde i basaren, ud af i alt 34 i byen. Den ældste blev bygget af Sephardi -jøder, der blev udvist fra den iberiske halvø i løbet af det 15. århundrede inkvisition.
Nogle har været i tjeneste i mere end 300 år, og et restaureringsprojekt er i øjeblikket i gang for at åbne mere som museer.
Mens livet i begyndelsen af det 20. århundrede i Izmir for mere velhavende beboere var en hvirvel af overdådige picnics, sejlspartier og ekstravagante middage, ændrede det sig alle i september 1922, da Tyrkiets uafhængighedskrig ankom på deres dørtrin.
Den ordnede indrejse i byen den tyrkiske hær blev hurtigt erstattet af kaos. Routede græske soldater oversvømte ind i byen og kørte mod havnefronten, hvor flådeskibe ventede på at transportere dem hjem.
Tyrkisk-fødte grækere fra hele Anatolia, der frygter gengældelse, fulgte nøje på deres hæle. Inden for få dage sad tusinder af mennesker fast på kajen og søgte en vej ud. En række brande brød ud, der brændte i flere dage.
Da den sidste af flammerne blev slukket, var der kun lidt tilbage af den engang livlige destination kendt som Smyrna. Mange bygninger, der slap ud af forbrænding, blev senere revet, efter at de blev efterladt tomme og faldt i forfald på grund af en befolkningsudveksling i 1923.
Denne aftale så Rum People repatried til Grækenland og tyrkiske græske statsborgere flyttede til Tyrkiet. Mange Levantine -familier med europæiske pas og andet hjem andre steder flyttede. Få vendte tilbage og ændrede radikalt byens karakter.
Imidlertid er Izmir modstandsdygtig. Ligesom Phoenix er byen stigende.
Smyrna Quay, hvor bådene engang forlod fyldt med eksotiske varer til at sælge i Europa, er blevet genopfundet som Kordon Promenade.
Besøgende kan gå, jogge eller cykle langs bredden af Golfen fra Alsancak til Konak Meydanı, en stor firkant. Der er masser af restauranter at prøve undervejs og flere forskellige museer at besøge, herunder en dedikeret til Mustafa Kemal Atatürk, landets grundlægger.
Den populære myte siger, at Izmirs Konak Pier blev designet af Gustave Eiffel, af Tower -berømmelse, i 1890. Mere sandsynligt var det værket af nogen i hans firma, men stålstrukturen minder meget om hans hånd. Det, der startede livet som et toldhus, er nu et indkøbscenter med en stilfuld restaurant med udsigt over vandet.
Det meget udsmykkede Abdul Hamid II -urtårn tager centrum på Konak Square. Den blev bygget i 1901 til en osmannisk sultan, det blev designet af den franske arkitekt Raymond Charles Péré.
På trods af deres baggrund ser 82-fods strukturen hverken tyrkisk eller fransk ud. Péré blev påvirket af bygninger i Nordafrika og Andalusien, så hvert af dens fire niveauer er en flurry af søjler, pyntet hovedstæder og hesteskoformede buer-perfekt til Instagram-stillinger.
Lidt over en kilometer længere syd har en af Izmirs sønner fået sin egen gade. Født i en stor jødisk familie i 1921, forladte David Arugete sit mål om at blive en juridisk kontorist efter at have lært guitar og begyndte at synge.
Han kalder sig selv Darío Moreno og skar tænderne på jødiske festligheder, før han fortsatte med at vinde landsdækkende berømmelse. Han er bedst kendt for sin optagelse fra 1962 af “Ya Mustafa”, en sang skrevet af den egyptiske komponist Mohamed Fawzi.
Det var enormt populært i 1950’erne og 1960’erne med versioner frigivet på arabisk, fransk, spansk og flere andre sprog.
Til sidst købte Moreno et hus i det mere eksklusive jødiske kvarter af byen på en gade ved navn Asansör Sokak, der tog sit navn fra den tyrkiske til elevator.
Gaden huser en faktisk elevator, der blev bygget i 1907 af en jødisk erhvervsdrivende, der forbinder den til et øverste afsnit i kvarteret.
Under første verdenskrig husede strukturen et kasino, fotogalleri og biograf. I dag er der en café, bar og restaurant. Besøgende kan ride til toppen og nyde udsigten, før eller efter at de tjekker de traditionelle huse, der er omdannet til farverigt malede barer og caféer på Dario Moreno Sokağı, som Elevator Street nu kaldes.
En dagstur til resterne af den gamle græske by Efesos, når det kommercielle centrum af Middelhavet, skulle være høj på opgavelisten for alle, der besøger Izmir.
Her kan de træde gader, der bruges af de gamle grækere, klatre til toppen af det store teater, undre sig over biblioteket i Celsus og gå forbi mosaikker i det, der engang var almindelige forstæderhuse, da byen var en del af det romerske imperium.
Vil du have mere? Mange statuer og artefakter, der findes på stedet, kan ses i Efesos Archaeological Museum, mens der er tilbage i Izmir, er der en marmorstatue af Androklos, Efesus grundlægger, i Archaeology and Ethnology Museum.
